Kemény utat akartunk: a 37-es sorból egyenesen a bokorba. Nincs szelíd akklimatizáció a fővárosban, Windhoekban, de landoljon, vegyen fel egy bérelt autót, és legyen a legújabb sundowner a sivatagban. Azonban az út a Kalahari felé nyúlik, az autó megdől az egyenetlen kavicsos úton, és Christian Kerber fotós és én nehézségeket koncentrálunk. Az ötlet igazán jó volt - egyenesen a hosszú távú repülés után? Ő volt. És ez az!

A mindennapoktól a paradicsomig - alig hiszünk benne

Amikor megérkezünk a félreeső "Camelthorn Lodge" -ra, Windhoektől délre, majdnem 16:00, és a nap színe mindent ebben a hihetetlen afrikai délutáni fényben: az impala antilop és struccok, amelyek lustán vándorolnak a földön, a vöröses homokdűne a jobb oldalon, és a bungalóinkban, amelyeknek a sötét Kalahari homokján okker sárga nem állhatott ki jobban. Fény a méz és a karamell között.

Seth, egy munkatársa, vidáman üdvözöl minket a nyitott lobbiban, és egy kicsit később ülünk a medencénél egy "Rock Shanty" -val - gyömbér ale, sprite, angostura, párszor megragadva magunkat, és néztük ezt a forgalmas napot alkonyatkor. Eszik a gyertyafényben a fa teraszon: kudu steak, antilop, még lövés is. A mindennapi életről a paradicsomra való átmenet nélkül katapultáltunk magunkat.

Visszatérésünk a "Camelthorn Lodge" -nál kezdődik.

A furcsa "Camelthorn Lodge" a mi Namíbia útjaink megkezdésének kezdete. Marlies és Volker, két fiatal Namíbiai németek működtetik ezeket, valamint a kissé nagyobb szomszédos "Zebra" és egy sátor tábor. Az állaton 5000 állat van, köztük az oryx antilop, a zebra, a strucc, a zsákmány és a zsiráf. Míg a nemes oryx és az impala szeretne sétálni az akác fák mögött a medencénél, a többi állatot csak egy szafariban láthatja, amelyre a Bertus Field Guide a következő napon fogadja a vendégeket. Ő egy igazi Herero, nagyon magas, nagyon vékony - és nagyon vicces! Nagybátyja, egy Bushman, 1980-ban a "The Gods Must Be Crazy" című filmben szerepelt. A színészgén tehát a családban van.

Bertus sokat ismer és sokat beszél, miközben csodálkozunk a természetben egy nyitott Land Roverben. A sundownernek azonban nincs szüksége további animációra: az italokat az autó motorháztetőjére állítják fel, és a kezünkben egy gin és tonik fényében engedjük meg magunkat a lenyugvó nap fényében.

A "Camelthorn Lodge" új napot kezd

© Christian Kerber

Napkelte Sossusvlei - színes látvány

Egy nehéz szívvel, de jól megérkezett, két nap múlva ismét elhagyjuk a házat. Nyugatra akarunk menni. Célunk: Sossusvlei, a dűnék által körülvett legendás sós-agyag edény. A táj őrület: éles szélű dűne, a fénytől függően okker sárga vagy fényes vörös, homályos a hullámok, ameddig a szem láthatja. Időről időre oryx, hosszú szarvai, mint egy drága jegyzett extra a képen.

Az úgynevezett Deadvlei az ősi akác csontvázak, amelyek az extravagáns művészeti projektet árnyékba teszik. Itt a halott fáknál először egy kicsit vitatkozunk. Korán kell felkelnie, hogy a parkban napkelte legyen - különben túl világos és túl meleg lesz -, de ez egy hihetetlen élmény, amely minden fotósot mániákusgá változtat.

Így néz ki a reggeli sportok Sossusvleiben. A szakemberek napkelte előtt indulnak.

© Christian Kerber

A Vlei-től a Namíb-sivatagon keresztül

A keresztény nem hagyhatja abba a képeket. Mindazonáltal még mindig legalább hat óra van előre. Homokos pályákon, amelyek némelyikénél mély rúd található. Kívánom, hogy rákattint, én gúnyolódom.

Végül csendben hagyjuk el a Vlei-t. De legkésőbb a bámulatos Namíb-sivatag közepén ismét eljöttünk. Itt a nagyban semmit sem szabad még jobban zörögni. Tehát együtt fogunk vigyorogni a német állomásról, amely az autórádióban dobol, és máskor hangzik. Itt üres majonéz szemüveget adnak el, túrákat kínálnak vagy használt székek eladó. A hyggelige megosztási érzés, ami Németországban hipedéz, így: Ebben a hatalmas országban, ahol a négyzetkilométerenkénti népsűrűség kevesebb, mint három ember, elkerülhetetlenül sokáig él.

Hihetetlen táj harsogó hőségben

Minél undorítóbb a táj, annál inkább a lélek megy hozzám. A Namíb Naukluft-park ezekben a robusztus lábainál, a lélegzetelállító Kuiseb Canyon közelében, teljes mértékben az elememben vagyok. Nem kapok elég nagy felületet különböző szürkés árnyalatokban, csak néha magányos akácok által megtört.

Amint kijut, megöl egy 38 fokos forró kardot. Öt óra múlva két autóval találkozhatunk, bár Namíbia utazik, mint valaha.Ahogy elhaladunk két kerékpárt a nagyon mély homokban, röviden kétségbe vonom a mentális állapotomat. De - megállítjuk és meggyőzzük magunkat - a kettő nem mirázs. Ha tetszik a szélsőséges, tervezd meg a kerékpártúrádat itt ...

Több mint szabadon vezetem a fejem

Miután a sivatag jön a víz: a vadon élő, mélykék Atlanti-óceán Swakopmund kisvárosában fekszik. A természet mindig minden rendben van. Emlékszem ez a kinyilatkoztatás az utolsó Namíbia látogatásomra. Autóval vezetettem az "Aranykört", mint most: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Még mindig emlékszem, milyen dicsőségesen vezetett a fejem ebben a törékeny, lenyűgöző tájban, amely majdnem hirtelen véget ér a zúgó óceánon.

Swakopmund - tengerparti üdülőhely retro bájjal

Tengeri levegő, friss szél, kis házak, tengerparti sétány. A város tulajdonképpen hasonló retro tengerparti varázsa van, mint a balti húga. És még a világ szélsőséges végén is tudod, mi máshol van a trend: egy parkolóban a tengerparti út egy élelmiszer-teherautó. Irene, 68, sült krumpli hamburgerek és forró kutyák a lányával, "Boere Roll" hívják itt. A nyugdíjak kiegészítésére szolgáló kis többletbevételek Namíbiában szintén nem olyan egyszerűek, mondja Irene. A szinte mindig jó időjárás ellenére ...

Swakopmund az Atlanti-óceánon helyezkedik el - több tenger nem

© Christian Kerber

Ha valóban Swakopmundban szeretne elmerülni, akkor a klasszikus "The Tug", a móló elején található éttermében étkezhet. De fenntartás nélkül itt nincs esélyed.

A teljesen új "Ocean Cellar" -ba költözünk, ahol többek között sushi és ceviche között választhat. A meglehetősen messzire elterülő Namíbia számára elég messze! De nekünk Swakop továbbra is - amint azt a Namíbia mondja - csak egy rövid, frissítő megállás a bush felé vezető úton, a vadon élő állatokhoz.

Oroszlánok és leopárdok az Etosha Nemzeti Parkban

Egy nappal később, az Etosha Nemzeti Parkban azt gondolhatjuk, hogy egy kicsit őrült voltunk. Egy viszonylag nagy sebességgel haladunk a kanyargó homokos úton, ami "gyorsabb" hívás, "csak 15 percünk van!". Sajnos késő délutánig a parkba mentünk, és a napnyugtakor 7 órakor pontosan kellett lennie. Ellenkező esetben az autóban kell maradnunk.

Nem vártuk el, hogy rövid kísérletünk során még egy állatot is láthassunk, de már az első vízi lyuknál egy leopárd mélyen nyugodt volt és könnyen megközelíthető autónk. Nem tudtunk elszakadni magunkról, és most már egy kis probléma. És akkor hirtelen van valami úton, túl messze ahhoz, hogy besorolja. Szürke sziluett. Senkinek nincs szüksége erre. - Valószínűleg egy oroszlán - nevetem, meggyőződésem, hogy viccelek. - Ez egy oroszlán - mondja Christian és a vashoz megy. Aztán lassan jobbra sétál a bokorba, az oroszlánba. Nem anélkül, hogy egy kicsit megvető lenne. A naplemente előtt az állatok órája látszik. Valószínűleg azért, mert csak néhány kóbor ember szeret minket a parkban.

Az Etosha hatalmas állatfilmet kínál

Másnap több időt tölthetünk és igazán nagy mozit kapunk a felajánlott víznyelőn: a gazellák csatlakoznak hozzánk az antilophoz, a zebrákhoz és a vaddisznókhoz, amelyek nyakukat a hűvös vízben húzzák, és a távolból egy nyolcfejű elefántcsalád geschlendert. Várakozásra számítok a Noé bárkája, ahol valahol játszani kezdik Elton John balladáját, az "Élet körét", míg a kis baba elefántok elkezdenek játszani a vízben.

Fürdés: Találkozol az Etosha víznyelőjében

© Christian Kerber

"Okonjima természetvédelmi terület" - egy küldetéssel ellátott szálláshely

Kirándulásunk végén, Etosha-tól Windhoekig visszafelé, egy különleges kiemelkedésnek tartjuk magunkat: az "Okonjima Természetvédelmi Terület" Otjiwarongo közelében. Jelenleg 38 leopárd és hat gepárd létezik a 20000 hektáros területen.

A két ház mellett egy exkluzív Bush Suite és egy táborhely is itt található, az "AfriCat Alapítvány" itt van. Az Alapítvány egyfajta menedék a sérült vagy traumált leopárdok számára, mivel az oroszlánoktól eltérően, akik Namíbiában csak nemzeti parkokban élnek, ezek a nagy macskák valójában szabadok. Ennek eredményeként egyre több gazdálkodó emeli kerítését, hogy megvédje állatállományát, csapdákat állítson be, vagy akár az állatokat is forgassa. A leopárdok száma az elmúlt években enyhén csökkent.

Mindenekelőtt az AfriCat Alapítvány gondoskodik az állatokról, amelyeket a gazdálkodók csapdáiból meg lehet menteni. Legtöbbjüket először egy kisebb tárolóban figyelték meg, és szükség esetén kezelni kell, mielőtt azok fel vannak szerelve egy adóval, melyet visszavezetnek a tartalékba. Itt megtekintheti őket ranger-kísérő szafarokkal. Az "Okonjima" nem olcsó, hanem egy küldetés. Mert a vendégek segítenek az AfriCat finanszírozásában.

Leopárd szafari és tábortűz - alig lehet jobb ...

A szolgáltatók különösen jól működtek velünk, és egy éjszakára adták nekünk a Bush Suite-ot.Egy privát ház a bokorban, modern, de teljesen az afrikai stílusban, melyet főleg nászút párok foglalnak el, akik el akarják hagyni a repedést. Nem lennék meglepődve, ha a következő "Bachelor" lövésből származó Dream Dates itt kerül sor.

A weitläufgen teraszról egy kis medencére néz, közvetlenül a szavanna és egy megvilágított víz lyuk felett. Két antilop teszi az esti sétát a távolban, a háttérben a hegyi sziluett látható, miután belépünk a lakosztályba a leopárd szafari után.

"Mindent le tudsz rázni Afrikából, de nem a por", a ház hölgye Szamma üdvözöl minket egy nevetéssel. A nap hamarosan megtörténik, Selma megvilágította a fát a nyitott tűzhelyen, és mi a kemping székeken tartjuk. A tetejére Craig, a mi rangerünk csatlakozik, hogy kitalálja a gitárját és elkezdjen játszani. Később enni, inni bort, hosszú ideig ültünk a tűzön, és nézd, nézd, nézd: antilopok, springbokok, szemölcsök és porcupinok - mindannyian sötétben jönnek a vízbe.

Sajtos? Dehogy! Egy normális este Okonjima-ban

© Christian Kerber

Éjszaka a szavanna szaga fúj az orrom körül

Annyira nehéz nekem lefeküdni. De a hálószobák sátorfalakkal rendelkeznek, amiket fel tudsz húzni, és ezért elaludok a tücskökkel, a szavanna fűszeres illatával és enyhe szellővel az orrom körül. Éjszaka néhányszor felébredek, és megnézem a szavanna széles, sötét csendjét. Több Afrika nem működik.

Nikolas tippek Namíbia számára

A túra

A körutazást egy kicsit hosszabb formában foglalják le, mint egy önjáró túrát autókölcsönzéssel, Marco Polo Travel (13 nap 2659 euró / fő egy kétágyas szobában, repülés nélkül, standard szállások, választható, prémium bérlések 3839 euró / fő) Személy a kétágyas szobában). Ha nem szeret önmagát vezetni, akkor a saját vezetőjével is megrendelheti a túrát (10 nap, 3759 euró személyenként egy kétágyas szobában, repülés nélkül). Minden információ a www.marco-polo-reisen.com/individuell címen

Megközelítés

Közvetlen járatok Frankfurtból az Air Namibia-val 930 euróról vagy a Doha-on keresztül a Quatar Airways-ből 750 euróból (a Marco Polo Travel-en keresztül is foglalható).

Legjobb utazási idő

Namíbia egész évben rendeltetési hely, a legtöbb szálló csúcsszezonja (magas árak!) Körülbelül májustól októberig, így a télen.

A ház

Intu Afrika Camelthorn Kalahari Lodge: Családi és varázslatos, csak néhány nádtetős bungalóval - mindegyik saját, saját terasszal rendelkezik, kilátással. Kis medence, szafari. DZ / HP 174 eurótól (Kalahari, 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).

Sossusvlei Lodge: Nagyon nagy üdülőhely egy klubhotel stílusában. A szobák egyéni bungalókban helyezkednek el, a nagy étteremterasz széles kilátást nyújt. Double / HB 196 eurótól (Namíb-sivatag, Tel. 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).

Swakopmund Sands Hotel: Kis modern városi szálloda a víz közelében. A szobák nincsenek közvetlen kilátással a tengerre, de részben (kis) teraszok. DZ / F 120 Euro-tól (Strand Street 3, Swakopmund, Tel. 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).

Damara Mopane Lodge: Új, színes faházak, modern stílusban berendezettek azok számára, akik nem szeretik a klasszikus szafari stílusát. Este a nyitott étteremben tüzet égnek - szép hangulat. Kétágyas / félpanziós ellátás 160 euróról (Twyfelfontein, Tel. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).

Toshari Lodge: Modern, egyszerű, nem túl nagy, szép medencével. Az Etosha Nemzeti Parkba kb. 20 percig tart, ideális azok számára, akik nem akarnak az állami táborokban élni a parkban. Dupla / F 105 Euro-tól (Etosha Park, Tel. 67/33 34 40, www.toshari.com).

Okonjima Lodge: Az exkluzív Bush Suite (FB személyenként 663 euró) mellett a Luxury Bush Camp (dupla / félpanzió 460 euró), az egyszerűbb Plains tábor (kétszemélyes / félpanzió 300 euró) és a Camp Suite (tól 25 euró / fő). A lakóházakból vagy a tábori lakosztályból kis túrákat tehet. A leopárdok extra védett területen helyezkednek el, melyeket csak egy útmutatóval lehet meglátogatni (Otjiwarongo, 67/31 40 00, www.okonjima.com).

Hilltop Vendégház: Egyszerű, de szép vendégház terasszal és medencével közvetlenül a fővárosban (Windhoek). A reggelit minden vendég személyesen az erkélyen szolgálják fel. Tökéletes az érkezési vagy indulási napra. Kérjen szobákat az első emeleten! DZ / F 70 eurótól (81/24 52 750, Lessing Street 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).

Jó tudni

A nagy keresletnek köszönhetően időben meg kell terveznie egy Namíbiai utazást? - körülbelül egy évvel korábban. Különösen az egyéni kisebb házak gyors lefoglalása. A legtöbb autókölcsönző cég egy olyan járművet követel meg, amelyet belülről és kívülről tisztítanak. Rengeteg mosóhely van Windhoekben (pl. Benzinkutaknál), de legalább egy órát kell terveznie.

telefon

Körzetszám Namíbia 002 64 

20140401 Nem létező csillagképek (Sánta Gábor) (Lehet 2024).