Egy kontinens egyedül
Tegnap délután a vonaton ültem és egy kontinensen haladtam. Óra óra után nem látok semmit, csak a vörös földet, a fényes kék eget és a színtelen fürtöket. Az 1500 kilométeres autóút Ausztrália lapos, porszáraz központjában 20 órát vesz igénybe. Adelaide-tól a déli parttól az Alice Springsig. A pusztában.
A fényes ezüst vonatot a vörös mozdonygal a "Ghan" -nak nevezik, és a feudális alvó autók és a nosztalgikus szalonok mítosza. Több gyalogosot utazok a "Red Kangaroo Service" rekeszében. A luxus egyébként az ablakon kívül történik és szélességet jelent. A horizon mentén futó kenguruk mellett a puszta távolság az igazi érzés. Elég sokáig utazom ahhoz, hogy belekeverjek.
A túra Ausztráliában - nyaralás vagy önkísérlet?
- Félsz valamitől - mondta egy barátom két héttel korábban Berlinben az úton. Csak arra törekszem, hogy tegyek valamit az érzelmi jólétemért. "Ha valami jó dolgot akarok csinálni," válaszol: "Két hónapig soha nem repülnék egyedül Ausztráliába." Az, hogy a dolgokat másképp látom, szintén viszonylag új számomra. Egyszerűen nincs senki, aki el akar jönni. A családi vakáció tegnap volt. Újból teljesen függök magamtól. És ki akarok pótolni valamit: utazás. Rögtön. És talán egy kicsit.
A lányaim épp most költöztek ki; Amikor olyan öreg voltam, mint ő volt, nem volt tovább Kelet-Berlintől, mint a Fekete-tengerig. Később mindig munkához és családhoz kötöttem. Majdnem elfelejtettem a hosszú út álmát. Épp most 50-re fordultam Itt az idő.
Ausztrália - ez egy ünnep vagy önkísérlet? Talán túl öreg vagyok erre? Vagy talán túl kényelmes?
Az Alice Springs-i hátizsákos szállómban hamar rájöttem: nem kell mindent egyedül csinálnom, mert természetesen az összes többi turista Ayers Rockba akar menni. A hostel minden ízléshez túrákat szervez. A szervezők többsége teljesíti a kívánságomat a csomagban, beleértve a Kings Canyon és az Olgas, a homokkő sziklák csoportját.
Röviddel meghatároztam, csomagolok egy zsákot, betétem a bőröndöt a csomagtérbe, és elkezdem a "Vörös Központ" szívébe. A következő három és fél napig egy kis buszon vagyok, és mindig van valakivel, aki ismeri a legjobb módokat: Dave a mi vezetőnk, vezető és szakács.
Segítek az ételekkel, és az éjszakát egy "swag" -on, egy tágas, szabadtéri hálózsákban, egy beépített matracdal tölteni. Ideiglenes utazási társaim - francia, angol, svájci, német és izraeliek - átlagosan csak a fele vagyok. Korunkbeli különbségünk azonban hamarosan relatívvá válik, mert ugyanazokat a dolgokat csináljuk. Amikor elmondom nekik, hogy két felnőtt gyermekem van otthon, meglepődnek.
A túra nem híres a szórakozásért és a cselekvésért, nem is az udvari pezsgő-büféért, hanem a saját idejében. Dave elég rettenetesen megijeszt bennünket a csapdáktól, hogy a tömeges vihar és a délelőtt előtt a Kings Canyon-nál a kötélpályán sétálhassunk. Másnap úszunk egy szeles szurdot az Olgas vagy a Kata Tjuta vörös szikláiban, mivel hívták őket, mivel a földet visszatérték az ősi tulajdonosaihoz.
"Sok fej" az őslakos nevet jelenti, és így néz ki: gömb alakú, 300 méter magas homokkő képződmények. Útközben megismertem egy közeli szörnyű ördögöt, egy kis sárkányt egy tüskés tartóval. És megpróbálok feltűnő, vizes sivatagi növényeket, amelyekkel már a bennszülöttek megállták a szomjúságukat.
Az Ayers Rock - a tökéletes szépség monolitja
És akkor Ayers Rock, amelyet az aboriginek Uluru hívnak. Az egész világ egy lapos, elhagyatott környezetben utazik a monolitba, apró legyekre rázva, reggel ötkor felkelve, és egy állvány erdőjét digitális fényképezőgépekkel ültetve, hogy a nap bekapcsolja a fényt. Elkoboz engem a székletemről, velem vittem, mivel a barna szikla lassan fordul elő a legszebb árnyalatokban, először rozsdás vörös, majd narancssárga és arany. Érdemes volt, csak egy pillanatra, hogy annyira reméltem.
Később a szép felhők filigrán árnyékokat vetettek a ragyogó sziklákra, és gyalogosan sétálunk körülötte, kevesebb, mint három órán belül. Mély repedések és repedések futnak át a felületén: ezek a "Dreamtime" -ból származó lények nyomai, az ausztrál aboriginek teremtési története.
Az aboriginek egyszerűen hallgatnak: a földet, a szélet, a csörgést és a csípést, a legendákat. Követem a tanácsát, boldog vagyok, nyugodt és ugyanakkor összetörő módon.
Monumentális horgonypontként, az egyetlen a sík pusztában, az Uluru szikla a környezet minden energiáját központosítja. Minden itt fut vele, úgy tűnik, csak a számára létezik. Nem csoda, hogy szent az aborigéneknek.
Mi a legjobb módja annak, hogy az A-ról B-re kerüljön?
Ausztráliát felét terveztem - a délkeleti metropoliszokra, a Vörös Központra, a trópusi északra és Queensland partjára. Otthonban szinte kétségbeesett voltam az utazás tervezéséhez. A helyszínen, a következő cél konkrétan szem előtt tartva, minden úgy tűnik, hirtelen egyszerű és kezelhető.
A családom tudni akarja, hol vagyok. A lányok e-mailben anyukák. Nem vagyok a világból, de a hazai mindennapi élethez való távolság az úton áll: Mit akarok látni, hol aludjak, és hogyan juthatok el legjobban az A-tól B-ig? Ilyen problémák vannak most rám. Jó érzés a jelenre összpontosítani, az élet egy napról a másikra irányítására. És jól érzi, hogy utazó társaim és kollégáim elvárásaik nélkül észlelhetők, ahogyan én jelenleg is vagyok - a napi energiaköteg vagy a lusta alvóhegy függvényében.
És mindig utazási tippek vannak. Még mindig hallgatom Sydney-ben. 900 kilométerrel később, Melbourne-ben már tudok mondani. Ott vagyok egyedül a Queen Victoria piacon. Elvégezem az időt, végül is az egyik legnagyobb szabadtéri piac a déli féltekén. Már a 19. századi csarnokokat érdemes meglátogatni, és tekintettel a költségekre, sajnálom, hogy nem tudok főzni: a vörös rákok és a csillogó fekete kagylók közötti ezüstös törések. A következő állomástól a koriander és a citromfű illata rám folyik, egy kicsit tovább halmozott mangó, papayas és ovális, zöld cockatoo szilva.
Az európai és ázsiai bevándorlók összekeverik Ausztráliát a kozmopolita és kulináris élvezetekkel - a jó német bratwurst az egyik a naturalizált egzotika. Csak: egyedül eszik, még mindig lenyomom. Milyen jól van itt a sushi is.
Úgy tűnik, a világ gyökerezik Melbourne-ben, Ausztrália második legnagyobb városában. Sky-high üveg paloták, mint például az Egyesült Államokban, viktoriánus homlokzatok, ázsiai arcok, olasz kávézók és a globális nyüzsgő rohanás. Melbourne-ben körülbelül 200 000 lakos van, mint Berlinben - nehezen érthető dimenziók.
A társam Lonely Planet-nek nevezik - egy idegenvezető, amelyet általában a fiatalok körében látok. Amikor elveszettnek érzem magam, elengedtem, hogy a város legszebb történelmi arcadeira és Art Deco homlokzatára vezessen. Gyakran hagyja abbahagyni, ahol elhaladtam. Például a "Sofitel Melbourne" -nél, ahol a 35. emeleten lévő kávézóban egy hatalmas panorámás kilátás nyílik az esti nap felhőkarcolóira. "Élvezze magát" - mondja a pincérnő barátságosnak és ezüst tálcát helyez el előttem. Ez nem olyan egyszerű - néhány pillanatban szeretném, ha valaki itt utazik, vagy legalább egy darab sajttorta.
Az idő gyorsan halad, de nem röpke. Úgy érzem, Ausztráliában voltam az örökkévalóságig. A két hónapot szem előtt tartva: A munkaszüneti vízummal rendelkező fiatalok, akik itt vannak egy évben az úton, csaknem rövid távú utazóként tartanak rám.
Szép véletlen ismerősök a hostelben
"Ön is a közszolgálatban van?" Felkéri a Dortmund tanárát, aki hat hónapot vesz igénybe. Lehet, hogy ismerős: Amikor a hostel hálószobája megtelik Melbourne-be érkezésem estén, zavartan rájöttem, hogy kevert helyiségben vagyok. Ha szeretne egy női kollégiumot, meg kell mondania azt a foglaláskor.
Reggeli a közös konyhában, két nővel a Ruhr-vidékről, mind a 40-es évek közepén, nyolc hónapig motorkerékpárjukkal a világ minden tájáról. Van egy munkája, aki vár rá, a másik pedig újra indul. Minimális poggyászokkal rendelkező mobilkészülék - a mostanában tesztelt érzés tökéletesítette őket. Lelkesen elmondják a Sydney-i opera látogatásról és a tizenkét dolláros gyönyörű ruhákról, a korábban hamarosan egy takarékboltban vásárolt darabról.
Néha már ismerem a szobatársaimat a buszról. A szólisták számára ez a közlekedési eszköz nyugodtabb, olcsóbb és barátságosabb, mint a vezetés: a nap folyamán sokkal többet láthatunk, éjszaka kényelmesen kanyarodhat a nyugágyon. A repülőterekkel ellentétben a buszpályaudvarok mindig is központi elhelyezkedésűek. És a költségvetés hostelek küldik a kisteherautóikat, hogy vegyék fel őket.
Még Ausztrália sem elég nagy ahhoz, hogy váratlanul találkozzon barátaival. A Stuart autópályán lévő benzinkútnál Kate és Sam Skóciából húsz nappal a Greyhound buszon integetett. Britt és Jan Wiesbadenből, az Ayers-Rock-Tour társai, Darwinba utaznak, és velem esznek. Britt Brisbane-ben csereprogramra tanul.Elrendezzük, hogy meglátogassuk őket, amikor megállok a keleti parton.
Élvezem a saját nyitottságát. Soha nem beszéltem annyira idegenekkel utazás közben. Az az érzés, hogy egy régóta megérdemelt álomra, a világélmény és az önfelismerés idejére állt be. Ritkán túlságosan színes lesz számomra. Egy hármas szobás hostelben aludni fogok. Ajtó nyitva, ajtó becsukódott, világít, világít, megdöbbentő pislogás, aztán még a barátja is az ajtónál. Van valami ilyesmi? Másnap menekülök egy szállodába, hogy helyreálljak. De két nappal később túl unalmas számomra. Az egyetlen beszélgetés a Mamsell-rel van, aki reggelit szolgál fel. Röviddel úgy döntött, hogy a következő utazást ismét alacsony költségvetéssel foglalja le. Ezúttal Cape Tribulation körül: Cairns északi részén, a nedves trópusokon fekszik a Föld legrégebbi esőerdői és a Nagy-korallzátony lábánál a parton - két fajgazdag ökoszisztéma a közvetlen közelében. Sajnos még mindig esik az eső, és a mangrove-bélelt homokos strandon dörzsölő és ködös kavarogással haladok.
Sok találkozás, sok benyomás - és nagy része tökéletes
Aztán vannak olyan napok, amelyek csak tökéletesek. Három közülük Kakadu Nemzeti Parkban, Darwintól keletre 200 km-re található. Elővigyázatosságként visszajöttem egy csapatba, végül ott vannak krokodilok. Ezúttal nyolc van a dzsipben, és kivételesen a 30-at. Rendeltetési helyünk az egyik kevés olyan terület, amely kétszer is számít világörökségnek a természeti és kulturális kincseik miatt: A Kakadu Nemzeti Park, amely Svájc méreteinek fele a trópusi északi - szavanna, esőerdők, vizes élőhelyek - és azoknak a homokkő szikláknak a festői szélsőségei, amelyek a bennszülötteknek 40 000 évig otthont adtak.
- Hány kilométert bízol ma ma? Aztán egy különösen távoli sarokba vezet minket, az út meglehetősen meredeken felfelé halad. A párkány, amely alatt végül kicsomagoljuk az ebédünket, egykor egyfajta nappali volt. A korabeli idők óta az aborigéneknek a naptól, a széltől és az esőtől kínált menedéket. A sziklafalakon halhatatlanná tették a festményeiket: madarak, teknősök, emberi alakok és titokzatos szimbólumok. A látványos galériák a világ legrégebbi művei közé tartoznak. Hány évvel ezek a képek díszítik a Nourlangie sziklákat, csak értékelni lehet. Néhány ezer biztos azonban.
Annak érdekében, hogy a szemek vándoroljanak, tartsák magukkal a lábát. A keskeny csúcstalálkozó 360 fokos panorámával jutalmazza. Néhány kilométerrel később egy árnyas sziklás medence vár, amelyet egy kristálytiszta vízesés tölt be. A fürdőzés naponta többször frissül és helyettesíti a zuhanyzót. Este a sátorokat a bokor táborba állítottuk, Ranid zömök a tűz mellett, sóhajtó csirke serpenyőben, majd boldogan aludtunk a csillagokkal teli ég alatt.
Másnap, mielőtt visszatérnénk Darwinba, ismét kalandos: három motoros hajón elterjedt a Mary-folyóra, amíg lustunk jobbra és balra a parton itt vagy itt, és látni, hogy a fejük nem mozdulatlanul kinyúlik a vízből : nem csak néhány krokodil - a világ legnagyobb krokodil népessége.
Egyre gyakrabban véletlenek a véletlenek. De én is tudatosan hozom el. És hogy megtartsam, teljesen egyedül számomra. A felismerés, hogy sokáig töltöttem. A mindennapi élet távolsága nem csomagolható és hazavihető. Jó sok nyugalom.
Szeretem a vadon lenni, nagyon keményen is gyalog, de egyáltalán nem valaki, aki szükségtelenül kezdeményez túlélési edzést. A normális életben a munka gyakran összekapcsolódik az íróasztalommal, és rendszeresen kell legyőznem magam. De itt Ausztráliában alig ismerem magam. A szívemben soha nem jöttem volna létre az ejtőernyőzés gondolatát egy Brandenburgi réten. És most alattam a Dél-Csendes-óceán, Ausztrália Sunshine Coast, Noosa közelében fekvő strand. Nem volt szükséges tapasztalat, azt mondta a tájékoztatóban.
45 másodperc múlva vissza az Ausztrál földre
Szabad esés és lebegés - egy professzionálisan együtt merem a kísérletet. Ha csak hirtelen úgy éreztem magam, mintha 3,6 kilométerre lennék! Juraj előtt állok, és egy kettős csomagban feltérképezzük a kijáratot. Az utolsó lépést megelőzően, szeretném megváltoztatni a gondolataimat. De a tandem-partnerem csak további beszélgetés nélkül ugrik, és el kell mennem vele. , ,
A merülés 45 másodpercig tart, 200 km / h mennydörgés a fülemben, hirtelen rázkódás és csend. Lógunk a szárnyon, repülünk, vitorlázunk, nézzük. Ezután egy puha tengerparti leszállás. Kevesebb, mint egy óra múlva van egy drága, de felbecsülhetetlen videó a kezemben. Enélkül nem hiszem el magam.
