Stílus ikonok: A stílus nem eladó
... sajnos nem. A hősnőfüggő énekes ugyanolyan kicsi a stílus ikon, mint Madonna "újjáéledik". Mindezek a nők csak nagyon sokat cserélnek ruháikat. Időközben a stílus ikonja inflációs úton bántalmazott, mivel az ízét és a ruháit is rendkívül jövedelmező piacnak tartja.
De ellentétben azzal, ahogyan a ruhák a legjobbak, a stílus olyan, mint egy regény. Olvasni és élni akar, látható, állandó önkifejezés. Akárcsak az ember, aki őt kiabálja, a stílus eredeti, és amikor világhírűvé válik, ikonját alkotja. A stílus ikonra. Divat a nőkben Iris Apple, Rodosz Zandra, Mary Quant vagy Barbara Hulanicki Az arcok és a külső megjelenés mögött mindig érzékelhető az a hozzáállás: az a gondolat, hogy ezek a nők maguk, a világ, tapinthatóak, lelkesek, fertőzöttek. Ők inspiráltak egy generációt és többet a kreativitásukkal és bátorságukkal, hogy megtegyék és hordozzák, ahogy örülnek.
Barbara Hulanicki: "Az életem egy film."
Barbara Hulanicki feltalálta a Biba márkát, de valójában a márka nem érdekelt. Ami igazán számít, a csapdák voltak. A hozzáállás. Biba "életmód" volt, ameddig ez a kifejezés még nem létezett.
Varsóban született Hulanicki 1964-ben Londonban alapította a Biba-t, mint postai küldeményt nagyon olcsó módon. Sikeresen. A hajózási üzletek üzletláncává váltak, és sikerének magasságában Biba egy többszintes áruház, kalandpark volt a 70-es évek rock'n 'roll és a hollywoodi elit ügyfeleivel. A színpadról szólt.
Biba-nál a mottó: "Oscar Wilde megy Glamrockba". Strucc tollakat értékesítettek. Rózsavíz. Szablya. Leopárdmintás takaró. Lila bársonyból készült nadrág. Festett selyemből készült, hosszúságú elven ruhák. Arany keretes tükör. Bronze kerubok. Kínai lakkbútorok. Az üzlet ablakában kanapék voltak az ügyfelek számára, hogy megnézhessék a járókelőket. Amikor a Biba smink ajkai kékek és barnaek voltak. Körmök lila és fekete. A nők plateau velúr csizmát, mini ruhát és maxi kabátot viseltek. Minden Biba-tól. Biba a hetvenek élelmiszerboltja volt. Minden megengedett volt. Epochok és tudományágak: kalligráfia és romantikus irodalom, misztika és módszertan. Az egyetlen kritérium: a teljes harmónia. Ebben a csodaországban Marc Bolan, a T Rex, Jimi Hendrix és Marianne Faithfull úgy érezte, mint otthon, mint a Manchester-i mesekönyv lány, aki az Avalontól álmodott és ökológiai sütiket evett.
Amikor Biba 1975-ben tört meg, Barbara Hulanicki Londonból Brazíliába költözött. Ma belsőépítészként él Miami-ban. - Az életem egy film - mondta egyszer. Biba maga is régen elment. Életmódja megmaradt.
Rodosz Zandra: "Nem tudok összehasonlítani."
Manolo Blahnik cipőtervező egyszer rájött, hogy az angolnő, Zandra Rhodes. Nem tudta megérteni, hogy miért tette őt és munkáját ugyanabban a fénysugárban. Blahnik jó beszédet mond. Nem jár a szivattyúiban. De Rodosz, aki gyakran úgy néz ki, mint egy Wassily Kandinsky képe a lábakkal, mindig viselt. És annyira színes volt, hogy néha hallottad a színeket, mielőtt láttad őket.
De Zandra, aki 1940-ben született Kent-ben, soha nem tanult testre. Ehelyett textiltervezést tanult, és míg barátai a hatvanas években ingadoztak és ünnepeltek, Rhodes mániákusként dolgozott. Még mindig reggel hat reggelig késő este. Ekkor már a minták és színek már radikálisak, dinamikusak, újok voltak. Csak senki sem tudott vagy akart dolgozni vele. Zandra szükségszerűen saját ruháit tervezte, 1969-ben nyitotta meg első üzletét, 1000 dollárral, Vanessa Redgrave színésznőtől kapott kölcsön. Nyitott varratokkal tervezett jelmezköteget tervezett, amelyek aszimmetrikusan kiadtak egy mellkasot. Az ő alkotásai lyukak voltak és ezüst láncokkal díszítették. Sokáig Versace előtt ékszerként biztonsági csapokat használt. Ő volt az első, aki a varratokat kifelé tette. A selyem szűkült. Hems aprított és tollas. Később ezt nevezték dekonstruktivizmusnak. Sminke úgy nézett ki, mint egy újhullámú album borítója: halvány bőr, élénk színű, pontosan festett színek, három szemöldöke egymás fölé, vagy egyáltalán nem.
Amikor az amerikai "Vogue" 1978-ban írta, hogy Zandra Rhodes Punk királynője volt, Vivienne Westwood és Malcolm McLaren meglehetősen bosszantották, mert igaz volt. A színek és alakzatok nyelvtana a gondolkodási világuk kódja, amelyben az összes felvétel konkrét lett. Ez lehet egy hétköznapi dolog, egy gesztus, mint például egy lyuk vágása a ruhában a megfelelő helyen.
A Rodosz régi modelljei most már a képekkel vannak forgalmazva, a szüreti ruháik néhány ezer fontot érhetnek el. A gyűjtők: olyanok, mint Kate Moss és Tom Ford, de Rhodes stílusa nem tegnap. A jelenlegi, az eredetiség folyamatos keresése a mai napig. - Úgy nézek ki, mert nem tudok állni egymással összehasonlítva - mondta egyszer. Mások azt állítják, hogy ő a "Gossen Boys elven királynője", "egy szitakötő", "egy bohóc, amely a nagy korallzátonynak tűnik egy forgalmas napon." Egyszer feltárta, hogyan lehet a legjobban kezelni az ilyen embereket: "Tartsd a szemed végtelenül, és várj, amíg megállnak."
Mary Quant: "A felnőttek szörnyűek, a gyerekek ingyenesek."
1955-ben a nők Angliában pénzügyileg függőek voltak. Amit viseltek, a férjük boldoggá tették. Végül is fizettek. A sok nő sziluettje abban az időben hasonlított a középső léggömbre: mellkas, darázs derék, medence. Anyai szexi volt. A nő lágy volt. Pont. A tizenévesek számára csak egy választás volt: a kis szülőknek látszani - a puszta horror, a walesi művészeti hallgató, Mary Quant azt mondta: "Semmi sem volt számomra, semmi sem volt az enyém."
Mary másként akart lenni. Megkezdte saját ruháit, és megnyitott egy butikot Londonban. Marynek fogalma sem volt a boltról, de szórakoztató volt. Ez megfertőzte az ügyfeleket. A ruhák olyanok voltak, mint Mary: gyermeki. Ártatlan. Gondtalan. A pánik lányoknak divatos volt, mint Peter Pan, csak az ügyfelek nem voltak fiúk, hanem valódi nők voltak, akik ezt az új stílust annyira felháborítóan és felháborítóan tették.
Amikor a hatvanas évek elején a kvantika feltalált, az emberek lelkesen reagáltak. És felháborodott. A férfiak a boltjuk előtt tiltakoztak. Igazából egy fáradt törpe lázadás. A nők szekrénye fölötti hatalom már régen elveszítette a férfiakat 1961-ben. A nők most bevették a tablettát, saját pénzt szereztek, és megvették, amit szerettek. Nem akartak tortát, élni akartak. És Mary Quant ott volt, hogy felöltözze. Ő maga úgy nézett ki, mint egy bagoly szemű Bambi, kreatív, hatékony, okos, bátor és szabad. Mit gondoltak a többiek a hibájáról. Máriahoz hasonlóan modelljei pontos Vidal Sassoon frizurát viseltek, olyan pontosak és modernek, mint a Mondrian, és remegően álltak a vékony lábukon, mint a rémült flamingók. Ez az X-lábú póz világhírűvé vált.
"A felnőttek szörnyűek, a gyermekek szabadok és egészségesek" - mondta Mary Quant. Később előállította a szexbiztos sminket, kozmetikai vonalat indított, és kiegészítőket értékesített logójával, százszorszéppel. Néhány évvel ezelőtt egy újságíró megkérdezte a 74 éves lányt, hogy miért működne egyáltalán. A nőre nézett, mintha egy kicsit ostoba lenne, és azt válaszolta: "De ez szórakoztató!"
Iris Apfel: "Szeretem mindent átadni egymásnak, mint a Navajo vezetők."
Amikor egy női stílus színesnek tűnik, az emberek "páva", "papagáj" vagy "paradicsomi madár" -nak nevezik. Ha különleges, akkor ritka madárnak hívják. A New York-i hölgy Iris Apfel egyike azoknak, akik 2005-ben találták meg a New York-i Metropolitan Múzeumot, mert a németországi "Rara Avis" vagy "ritka madár" című kiállítása.
A kurátor csak Iris alma-jelmez ékszergyűjteményt akart kölcsönözni. Beszélgetés közben ruházatot javasolt neki. Az egyik felszerelés kettő lett, majd három, majd a 84 éves ruhásszekrény fele a masszába ment - 82 modell, 300 vásárolt, kopott, és mindenekelőtt 50 évig tartott tartozékok. A kiállítás diadal. Karl Lagerfeld kétszer jött. Ralph Lauren munkát ajánlott neki. Fendi és Armani azt állították, hogy Dian Vreeland, az egykori Vogue főnöke óta nem volt ilyen ötletes stílus. Iris Apfel stílusa meglehetősen egyszerű: életét hordozza.
Egy ritka anyaggyártó cég tulajdonosa, Iris Apfel az 1950-es években utazott a világba, hogy szöveteket, szövőket és kézműveseket találjon. Korallból, borostyánból, ezüstből és fából készült ékszereket vásárolt. Gyakran az etnikai ékszerek túlméretezettek voltak, és vaskos. "A diszkrét nem számomra, szeretem mindent átadni egymásnak, mint a Navajo vezetők" - mondta egyszer. A 30-as évek Greenwichi faluban vásárolt, az 50-es évek Párizsában, Isztambulban, Kairóban és Marrákesben meglátogatta a Chanelt, Givenchyt és St. Laurent-et ellátó ékszertervezőket. Megmutatta nekik a régi indiai ékszerek rajzait, és megkérdezte, hogy hamisaként képesek-e másolni.
"Amikor valaki azt mondja:" Vegyen részt kevesebbet "- mondja Iris Apfel, aki néha több mint 20 karperecet visel egy karján - mondom: 'Add egy újabb.' 'Iris Apfel keveri a színeket, a korokat és az ország jelmezeket, mintha nincs idő, nincs határ a világok, az országok, az emberek között. Egyesek ezt Mix 'n' Matchnek hívják. Más paradoxon. De a stílusa nem keveredik, maga a keverő, ezért nem tudod csak másolni.Minden nyakláncnak van egy története, minden bangle valahol származik, minden ruhadarab valaha is mondott valamit. - Egy ruhadarabra néz, és hallgatja a szálakat - mondta a férje. Iris Apfel maga nevezi ezt az „egyéni alkímiat”. Ki találja meg magát, aki önmagára viszi vissza, és bátorsága, hogy ott is maradjon. Még akkor is, ha az emberek ritka és furcsa madarakról beszélnek.
