Egy fairyland útközben
Az Omán útja egy henna művészvel kezdődik ...
Egy virág, levelek, rügyek, mint a könnyek, vastag alkalmazás vagy gossamer. Virágok, amelyek kötődnek az ivadékhoz, cserepes pollenhez. Szóval Sumya fest a henna, filigrán, lengő és tele fantázia. A Muscat kikötői körzetben lévő minden nő ismeri őt, mert a henna a legszebb ékszer egy Omani nő és Sumya, 22 legjobb művésze. A Mutrah Souk hátsó ajtaján él, és a család fiatal nőivel osztja meg szobáját. Csempe a padlón, arab motívumok rajta, ablakok, neonfények a mennyezet alatt. Két matrac a falon, amelyek közül az egyik a húga ágya, a másik a várandós nővérének, aki most kiindítja az imádságát, és az esti imádságát zúgja.
A szoba hideg, mint a fény. De aztán Sumya elkezd festeni. Sok nőben megcsodáltam a hennát, de soha nem láttam, hogyan alkalmazzák. A henna titokban zajlik, a jó henna nem szolgálat, valami személyes, valami, ami idővel nő. Ezért mentem Sumyába, mert időt vesz igénybe.
Megfogja a kezemet, simogatta a világos bőrt, mintha a henna intimitásra lenne szüksége. Közelebbről néz ki, csendes, aztán kivágja a kék fecskendőzsák csúcsát, és az ujj alatt kezdődik. Nem beszélhetünk, Sumya nem beszél angolul, és Ibrahim, a mi vezetőnk és fordítónk nem léphet be a női szobába.
A henna égve mozog, egy óra múlva Sumya megkarcolja a zöld, hideg szálakat ollóval, dörzsöli a vazelint a bőrbe, a kezem furcsa, de a rajzok szépek. Köszönöm Sumya, már megragadja a következő henna zsákot, és jobb kezével elkezdi festeni a bal kezét.
A Muscat talán a világ legtisztább városa. Dirty autók vezetni, eldobni dönthető - minden tilos, legalább 500 eurós büntetést. Omán szultanátus, a szultán pedig káoszot bánt. Még az óváros is eltűnt, a bomlás helyett ragyogó víz jellemzői és csiszolt sétányai vannak, amelyeken a nők esténként sétálnak az arcuk elrejtése nélkül. Nézzük, hogy a szerelmesek kéz a kézben járnak, elképzelhetetlen a vidéken. A Muscat rendezett módon szinte féktelen. Vannak bárok, ahol kaphat egy sört, és luxusszállodákat, amelyek tágassága garantálja a diszkréciót. Vannak nők fekete köpenyben, az Abayasban, a laptopjuk alatt. És az egyetemen egy férfi kvótája szabályozza az esélyegyenlőséget.
Ez a mindennapi élet Ománban, az arab modernitás: sikeres nők, akik az emberektől függenek? Ez a változás összhangban van a hagyományokkal és a meggyőződéssel - vagy mindkettővel? Ibrahimról kérdezzük, azt mondja: "Kérdezd meg magukat a nőket." És lehetővé teszi a kapcsolatainak lejátszását.
... a nők új generációjához vezet
"Új női generáció vagyunk" - mondja Noor Hussain Al-Moosa, 34 éves bankmenedzser. "Mi önállóan felvetették, megtanultak bízni bennünket." Házas, két gyermeke van, egy érzékeny asszony, aki úgy dobja ki a válaszait, mintha semmi sem lenne az életében.
Noor Hussain Al-Moosa a Qurum nagykövetség és villa negyedében él, amely egy kicsit jobban megőrzött, mint a Muscat többi része. Találkozunk vele az ő nagynénje házánál ebédszünetben, kényelmes neki, a bank közelében. A nappali úgy néz ki, mint egy kiállítási terek az arab giccsek számára, a babérok fodros ruhákban állnak, mesterséges virágok és családi képek buja környezetben.
Mélyen mélyülünk a kárpitozott bútorokba, és Noor Hussain Al-Moosa elmondja az általa vezetett csapatról, a férfiak többségéről, mint régebbi. - Könnyű - mondja. "Csak azt kell tennie, hogy mindenki úgy érzi, hogy komolyan veszi az ötleteiket." Problémák? Nincs. "Az egyenlőség az itt bekövetkezett fellendülés eredménye: Ománban az élet drága, mindenki többet szeretne, ez a szerencsénk, a férfiak olyan feleségeket akarnak, akik pénzt keresnek, két fizetés minden családban üdvözlendő," mondja. "A nők pontosan úgy tervezzük a karrierünket, hogy nem kapjuk meg a gyermekeinket a 27, 28 előtt. És az apáink, akik arra ösztönöznek bennünket, hogy tanuljanak egy szakmát, nem hiszek semmilyen nőnek, hogy apja házasságra kényszeríti őket." . "
Megveri a lábait, csak ránk néz, "Kérdések?" Ő szorongatja, szorosan néz a kezembe. - Gyönyörű henna - mondja, és elismerően mosolyog.
... egy ellentmondásos történethez
Néhány dolog ellentmondásosnak tűnik ebben az országban, még mindig kiegyensúlyozatlan, legalábbis ha nyugati szemekkel nézel. 1970-ig Omán olyan volt, mint a középkorban, alig voltak utak, iskolák, kórházak.A klán konfliktusokat a puskával kezelték. És kevesebb, mint 40 éven belül, az Omán az arab zászlóshajó országává vált. Az oktatás és az orvosi ellátás ingyenes, Omani nem fizet adót. Másrészt nincsenek pártok vagy szakszervezetek, amelyeket különösen az Indiából és Pakisztánból származó szinte törvénytelen vendégmunkások érintenek, a 2,8 millió lakosból minden ötödik külföldről származik. Az a tény, hogy Omán biztonságosnak tekinthető, szinte mentes a fanatizmustól és a bűncselekményektől, főleg az ő hatalmas, figyelmes bürokráciájának köszönhető.
Mindenekelőtt, a szultán felébred, mérsékeltnek, céltudatosnak tartja, az olajmilliókat az ország építésébe fekteti, anélkül, hogy második Dubai-ként lenne. Utálatos mindent. Az Omán ezt tiszteletben tartja. Talán ez a titok: hogy a dolgok együtt vannak egymás mellett. Mint a sivatag melletti trópusi esőerdők.
Salalahban, több mint ezer mérföldnyire, a repülőtér érkezési csarnokában vannak figyelmeztetések: "Vigyázz, amikor ködben jársz - tartsa meg a távolságot." Ellenőrizze az ablaktörlő lapátokat. "
Omán ablaktörlők.
Sivatag, sziklák, masszív föld, a wadis, a pálmafákkal borított száraz völgyekben, amelyek csak a nehéz téli eső után vezetnek, így megtanultuk megismerni az országot. De déli részén, a Dhofar régióban, a monoszon, amelyet Khareefnek hívnak itt, működik. Tavasszal víz alá helyezi a partot, és késő nyárig hagyja zöldnek. Ködös folyók, termékeny lejtők - bizarr megjelenés az Ománi sárgaságban.
... Omán trópusi oldalára
A trópusi Omán meglátogatásához elfogadjuk a nyári hőt. 50 fokos szárazföld, a Rub-al-Kahli sivatagban, amely hamarosan a Salalah mögött kezdődik - a világ legnagyobb homok sivatagja, néhány száz méter magas dűnék. A Land Rover légkondicionált, a filmeknek van egy hűvös dobozunk, a käppis széles árnyalattal rendelkezik, amely árnyékot ad az orrnak és 60 + -Sonnenschutz-nak.
Talán egy nagyobb hatalomnak saját tervei voltak az országgal ...
Nos, nem volt gumi csizma, természetesen a Wadis Darbat magas, nedves füvében, 30 km-re keletre Salalától. A kísértetjárta föld, vízesések a mészkőfalakból törtek ki, köd fölött, finom eső. A folyó mellett állunk, szúnyogok emelkednek, mint a fekete golyók, egy óriási béka felé lépek, ami azonnal felszáll. Az esőerdő előttünk kezdődik, a banyan füge nehéz csíkok alatt hajlik egy bozótra, egy varázslatos erdőre, ami benne van, titokban tart.
A galambokat kopogtatják és bulbulákat, kis éjszakai élményeket hallok. Hallom a hyénákat és vadmacskákat, a hangjaik távol vannak és alig különböztethetők meg. Nem hallott, ez a hely is ijesztő, hihetetlen. Mintha egy nagyobb hatalom a saját területével folytatta volna saját terveit, és már nem fedte fel, miért. Ibrahim elmondja, milyen látványt jelent, amikor több száz tevék egyidejűleg nagy nyugodt lépést tesz a buja folyó partján és az italban.
A sivatagi szandáinkkal, a sár-fröccsenő vízzel minden lépéssel lecsúszunk a nedves talajt. Khareef, ez egy fesztivál a turisták számára az egész Arabiából. Ha van ideje és pénzed, gyere ide. Az egyik azt kívánja, hogy "Happy Khareef!", A családi apák a zöld hátteret képezik a gyermekükkel borított fátyolos asszonyaikat, majd piknikeznek a Land Rovers mögött, és élvezik a szellőztetést.
... és már nem fedik fel titkukat.
Esténként a füstölő piacra mennek, mert Dhofar a Salalah-i tömjénföld és ezer illata miatt híres souk. A kereskedők kiosztják a standjaik tetőit, ahol a távolabbiak a szabadban alszanak.
Néhány üzlet a mennyezetre van csomagolva, és a füstölőt instant kávé szemüvegben vagy műanyag zacskóban tároljuk.
Mások elegánsak, az értékesítési pult sötét fából készült, a luxusgyanták üvegedényekben kerülnek kiadásra. A Salalah-ban a legdrágább és legjobb esszenciák vannak, sötét, nehéz, édes vagy gyümölcsös, és a legjobb keverők, öregasszonyok tömjén-sötét ujjakkal. Folyamatosan ragyogó csillogó csomókat vagy fekete kéregeket dobnak az égőikbe, és füstölnek, szippantunk, de az eladásokat a női Oomani nők végzik, akik ismerik az utat, akik árnyalatokat, kérdéseket tehetnek fel, vagy a barátnőjüket felvethetik a végén mindent megvásárolhat.
... a sivatagba
A termékeny föld hirtelen néhány kilométerre végződik Salalah mögött, tíz méter zöld és szürke között. A szitálás finomabb lesz, az ablaktörlők elosztják az utolsó cseppeket. Ezután bejelenti a Rub al-Kahli-t, az „Empty Quarter” -t, egy óriási homokszőnyeget, amely az Arab-félsziget egynegyedét fedi le. Szürke panelként kezdődik, csupasz sziklák az út mindkét oldalán. Az autóban egy indián pop kazetta, amelyen a Celentano klasszikus "Sono Italiano" hindi változata, a kórusban egy fantasztikus indiai énekben énekelünk, megkarcolva, egy kicsit énekeljük a nem ismerős érzés ellen ahogy lesz.A sivatag egy hely, amelyet be kell dobni.
A homok minden lépcsőn, mint a víz.
Elhagyjuk a szilárd utat az első vörös homokdűnéknél. A távolságban sötét foltok keletkeznek, amelyek tevékké válnak, körvonalai a forró levegőben nem koncentrálódnak. Majdnem feketeek, a sivatagi nap felrobbantotta a szőrüket. Kimentünk, a homok forró, furcsa, csendes, nincs mozgás, az izgalom megdöbbent. Valami fehér csillog a homok alatt. Ez egy koponya. Közelebb nézek. Teve temetőn állunk. A homok a halott állatok csontjait fehérre mossa, mint az utolsó szerelmi szolgálatban. Csak a beduinok ismerik ezt a helyet, itt hozják meg tevéküket.
Bekerülünk, keresünk egy helyet az éjszaka számára, a homok egyszerűen homok a számunkra, minden úgy néz ki, hogy ugyanaz. De Ibrahim valamikor azt mondja: "Jó itt." Egy üreges helyen állítottuk fel a sátrakat, és a nap mélyebben süllyedve, árnyékával a földre vonzza a kontúrokat: egy törzs, a kínai nagy fal, egy hajó. Akkor mindenki magukért jár. A homok minden lépéssel, mint a víz csepeg, és hullámokat és whitecapokat vet. A hatalmas, fehér szárnyú szitakötők és méhek a száraz száraz bozótot, mint a nanobotokat. A sivatag hatalmas szőnyeg, most holdfényes.
A családok többsége most rendezett.
Egy nagy szőnyeget, burgonyát hámozunk, vágjuk zöldségeket, főzzük meg mindent, majd a lemezeket homokkal mossuk. Ibrahim kávét önti és elmondja a jemeni gengszterekről, akik néha éjszaka jönnek a táborokba, és ellopják a dzsipeket, hogy eladják őket a szaúd határon. Meghallgatjuk a motorok közeledését, de nincs semmi. Aztán felnézünk a hátunkon, az égen. Éjjel, 35 fok. Amíg az összes bizonytalanság el nem éri a helyet, és a mély csillagok és homok világába vetett mély bizalmat biztosít. Csak a sátorba megyünk, hogy megtartsuk a skorpiókat.
A szultán sivatagi falvakat épített a Rub al-Kahli beduinjainak, a legtöbb család már letelepedett, a tanárként vagy az adminisztrációban él. A szellemfalvakhoz hasonlóan a helyek úgy néznek ki, mint a forró reggelen, minden tetőtéri műholdcsatornán, mintha a felhőtlen égboltból csak üzeneteket kapnának, amelyeket csak azok tudnak megfejteni.
A semmi közepén zöld sátor található. Egy férfi jön hozzánk, fehér alsónadrágot és a csípőjét körülvett sálat visel. Nead Ahmad, 24 éves, Peshawarból, Pakisztánból származik, és Ománban három éve él. A táborának elkülönülése elsöprő.
Ő teát, teát, teve tejet, ami édes és vékony. Amint beszél, állandóan megérinti a mellkasát a kezével. A gazdag ember tevéjét őrzi Hashmanból, innen 40 kilométerre. A tevék, 55 állat, jó állapot, az ember jólétének kifejezése. Nead Ahmadban reményüket fejezik ki az utána következő időre. Havi 240 eurót keres. Nem töltötte meg a golyót, hamarosan megmenti a menyasszonyot Pakisztánban. Addig az élete ez a zöld sátor.
Reggel ötkor felemelkedik, imádkozik, tejesíti a tevéket, főzi a rizst a vizes teve tejében, kenyeret süt, vagy megőrzi zöldségekkel, főként zöldbabokkal. Aztán táplálja a fiatal tevéket, és tovább vezeti az állományt. Vagy vizet kap a közeli kénes tavaszi, meleg, illatos vízből, kén bűzlik. Akár magányosnak érzi magát? Vagy csak egyedül? Azt mondja: "Nem kérdezem magamtól." Egyszer egy nagy, csillogó bogár a sátorom mellett egy lyukat ás ki a homokba, de továbbra is lefelé halad, és mindent visszahúz, és a bogár munkát végez minden előny nélkül. Talán túlélni a sivatagban, hogy ne kérjen jelentést, vagy türelemmel érzi magát a gyakorlatban.
... és Hennával és bátor nővel végződik
A henna nagyon szép, "mondja Hanan." Számomra a henna joie de vivre. Tudod, "mondja," holnap iskola indul újra. Henna-t fogok ünnepelni az ünnepek végére. ”Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, földrajzi és otthoni közgazdász tanár, Sur városában él Omán keleti csúcsán, az ő falujában, ahol tanít, Al Kamil 60 kilométerre van, minden reggel közös taxival megy oda. Diákai még mindig a szüleik befolyása alatt állnak.Hanan egy kicsi, vidám ember, soha nem megy smink nélkül dolgozni. Modell - mondja -, arra ösztönözve őt, hogy magabiztossá váljon.
Hanan szereti a szépséget, és szereti a szépségszalonot a Sur női nővérében, flakonjaival, sáfrányával és füstölő pasztaival. Ott vagyunk, a nyári szünet utolsó napján. "Amikor boldog vagyok," mondja: "Olyan illatokat keresek, amelyek ezt kifejezik." A bőrápoló krémeket csepegteti a boltban dolgozó asszisztensektől, akik a fekete szemek alatt elfedtek. Hennát és csillogó részecskéket vásárol a bőr számára.Azt mondja: "Tíz, tizenöt évvel ezelőtt az elvált nők, mint én, elrejtettek volna."
A férje féltékeny volt a fiával, és megverte, amikor időt töltött a fiúval, és többet verte, miután a lánya három évvel később született. Felzárta, és elmenekült az anyjához. Hanan szerette volna a házasság felbontását, a menyasszonyi árat, jó 5000 eurót, visszafizette - ő egyfajta óvadék, ami akkor jár, amikor a szerződés, azaz a házasság megszűnik. A gyerekek vele maradtak, és a férje fizetni kellett neki.
Most egy nagy házban él, vörös szőnyeggel, anyjával, gyermekeivel, nagybátyjával és szobalányával együtt. A ház megvásárolta őt fizetéséből, és örökségéből az apja korán meghalt. A folyosón ül, a szoba mérete, a füstölő füstölő, és néha az egyik gyerekét megragadja, akik kétségbeesetten birkóznak a szőnyegen. Hanan soha nem szidja. Csak gyermekeit öleli. El tud képzelni egy új kapcsolatot? - Vannak kérelmezők - mondta -, de ezúttal tökéletesnek kell lennie.
A Sur élete reggel 6 órakor kezdődik a strandon, amikor a halászok horgonyoznak a régi, fából készült vitorlájukkal, a Dhaus-szal. Egy rövid éjszaka után a fedélzeten megrázta a takaróikat, macskás férfiakat, akik meredeken mozognak a fedélzeten, a lábujjakat a deszkákba vágták. A motorcsónakok a partra, a korallhalakra, a tonhalra, a királyhalra, a cápára fogják a fogást. A helyi fiúk megragadják a halakat az uszonyok között, és dobják őket cölöpökre, amelyeket a kereskedők betölthetnek a pick-up hűtőtartályaiba, hogy Dubaiba vezessék őket. A régi öregek környékén ülünk, sétabotjaik elhelyezték őket a homokba, mosolyogtak ránk, nézzük, hogyan kereskedünk, hogyan kereskedünk néhány mozdulattal. A nap a hullámzó felhők mögé emelkedik, és egy pillanatra a strandot félhomályban fürdik. Mintha a modernitás lebegett volna, és Omán visszalépett arra az időre, amikor a Sur kereskedői Indiába utaztak, díszes díszítéssel, füstölővel a fedélzeten. És henna, talán.
Utazási információk
expedíciók a Dhofar füstölő régióban és az északi Hadjar-ash-Sharqi-hegységben, 2595 eurótól kérésre.
Hotel utazási Sur-ba, a sivatagba, a régi erődökbe és a modern Muscat-ba 2220 Euro-tól, kérésre.
szolgáltató: Nomad, 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
